מגמות בשימוש בחומרים בוטניים בקוסמטיקה אנטי אייג'ינג

אנא צור קשרoscar.xiao@wecistanche.comלמידע נוסף

תַקצִיר:מרכיבים בוטניים שימשו במשך אלפי שנים בטיפוח העור לנוחיותם, כמו גם המגוון והשפע של תרכובות בעלות פעילות ביולוגית. בין אלה, פוליפנולים, במיוחד פלבנואידים, זכו בולטות הולכת וגוברת בשל תכונותיהם נוגדות החמצון והאנטי דלקתיות. במחקר זה, נקבעו התכשירים הבוטניים הנפוצים ביותר בשוק מוצרי האנטי אייג'ינג בשנת 2011. הניתוח חזר על עצמו בשנת 2018 עבור מוצרים חדשים ומנוסחים מחדש. הראיות המדעיות ליישומם כמרכיבים פעילים בקוסמטיקה אנטי אייג'ינג ותכולת הפלבנואידים שלהם נאספו גם על ידי חיפוש במאגרי מידע מדעיים מקוונים. בסך הכל, בשנת 2018 חלה עלייה ניכרת בשימוש בתכשירים בוטניים בקוסמטיקה אנטי אייג'ינג. עם זאת, שלושת המינים הבוטניים המובילים בשתי השנים היו Vitis vinifera, Butyrospermum parkii ו-Glycine soja, מה שעולה בקנה אחד עם הכמות הגדולה יותר של ראיות מדעיות התומכות ביעילותם. לגבי תפקודם של תכשירים בוטניים, ישנה העדפה ברורה למרכיבים המגנים על DNA.ביופלבנואידיםהפלבנואידים הנפוצים ביותר היו פלוואן-3-אולים, פרואנטוציאנידינים ואנתוציאנינים. מחקר זה סיפק סקירה מעודכנת של מגמות השוק בנוגע לשימוש בחומרים בוטניים במוצרי אנטי-אייג'ינג ותיעד את מצב הראיות המדעיות עבור הצמחים הנפוצים ביותר.

מילות מפתח:בוטני;הכנות; נוגד הזדקנות; קוסמטיקה; שׁוּק

1. הקדמה

במשך אלפי שנים, באופן טבעי, מרכיבים שמקורם שימשו כחומרי גלם למוצרי טיפוח העור, מופקים ממקורות מינרלים, מן החי או צמחים [1,2].

במאה ה-21, השימוש במרכיבים טבעיים הוא עדיין מגמה גוברת, אשר נובעת אולי מהשפעת האינטרנט והמדיה החברתית. מ-2015 עד 2019, שוק "הקוסמטיקה הטבעית" העולמי התרחב, עם צמיחה שנתית של 10-11 אחוזים. שוק זה מהווה גם הזדמנות מצוינת לתעשיית הקוסמטיקה, שכן צרכנים רבים מוכנים לשלם יותר עבור מוצרים אלו [3.4].

אנא לחץ כאן כדי לדעת יותר

בשנת 2011, כשליש מהמרכיבים הרשומים על ידי מערכת המינוח הבינלאומי של רכיבים קוסמטיים (INCI) במועצה למוצרי טיפוח אישי סווגו כ"תמציות בוטניות". מרכיבים בוטניים עשויים לנבוע מתודולוגיות עיבוד שונות של אותו חומר צמחי, לרבות תמציות צמחים, מיצים מוגזים, תמיסות, שעווה, שמנים צמחיים, שומנים, פחמימות צמחיות, שמנים אתריים, וכן רכיבים צמחיים מטוהרים, כגון ויטמינים, נוגדי חמצון, חומרים אחרים בעלי פעילות ביולוגית מוכרת [5]. השם INCI משתמש בבינומי הלטיני המציין את החלק של הצמח (למשל, שורש, עלה), ואת תוצר המיצוי (למשל, תמצית, שמן, מיץ). ראוי לציין שלא כל הפרמטרים הללו תמיד מצוינים בתווית של מוצרי קוסמטיקה [6].

Cistanche יכול אנטי אייג'ינג

מבין כל הרכיבים שניתן למצוא בתכשירים בוטניים לשימוש קוסמטי, הפוליפנולים זכו לבולטות הולכת וגוברת בשל שפע הפעילויות הביולוגיות. נמצא כי פוליפנולים מספקים פעילות נוגדת חמצון ואנטי דלקתית לאחר יישום מקומי, כמו גם יכולת לעכב את ביטוי הגנים ופעילותם של אנזימי עור, כגון היאלורונידאז, קולגנאז מטריקס מטאלופרוטאינז (MP) וסרין פרוטאז אלסטאז [7].

פוליפנולים הם קבוצה גדולה של תרכובות טבעיות, סינתטיות וחצי סינתטיות, עם טבעת פנולית אחת לפחות. פוליפנולים מופרדים בכמה מחלקות ובתת-מחלקות שונות בהתאם למספר הטבעות הארומטיות, כלומר חומצות פנוליות, כולל חומצות הידרוקסיבנזואיקות וקינמיות, פלבנואידים וסטלבנים, בין היתר [8]פלבנואידים הם הקבוצה העיקרית של תרכובות פנוליות במשקל מולקולרי נמוך. ויש להם מבנה כללי של שלד פחמן 15-, המורכב משתי טבעות פניל ​​(A ו-B) וטבעת הטרוציקלית (C), הכוללת משפחה גדולה הכוללת פלבנולים, פלבנולים, פלבונים, אנתוציאנידינים ואיסופלבונים , בין השאר [9].

במקביל לפלח ה"טבעי", שוק הקוסמטיקה כולו גדל כאשר פלח ה"אנטי אייג'ינג" מחזיק בנתח של למעלה מ-39.6 אחוזים ב-2015 [10]. הזדקנות העור היא תוצאה בלתי נמנעת מההשלכות המצטברות של ההזדקנות הכרונולוגית של התא, אך היא גם מחריפה עם החשיפה לגורמים סביבתיים מרובים המכונים חשיפה להזדקנות העור. אלה כוללים קרינה (אולטרה סגול, גלוי ואינפרא אדום), זיהום אוויר, עשן טבק, תזונה לקויה, כמו גם חוסר שינה, מתח או שימוש לקוי במוצרי קוסמטיקה [11]. נראה כי חשיפה למקורות אור כגון שמש ואור מלאכותי רלוונטית במיוחד, מה שמוביל לתופעה הנקראת photoaging (טבלה 1) [12]. אור כחול מהשמש וממכשירים אלקטרוניים, הידוע גם בשם אור נראה באנרגיה גבוהה, מוצע כגורם חשוב להזדקנות העור, במיוחד לגבי פיגמנטציה [1]. הסיבות וההשלכות הקשורות לעור מצולם באופן כרונולוגי ומצולם מסוכמות בטבלה 1.

בשנת 2010, מחקר העריך את 10 המרכיבים הבוטניים המובילים בקרמים אנטי-אייג'ינג ללא מרשם בארצות הברית של אמריקה. איננו מודעים לשום עבודה דומה הפונה לשוק מוצרי קוסמטיקה אירופאי כלשהו [13].

כאן, מחקר זה מדווח על המינים הבוטניים הנפוצים ביותר במוצרי קוסמטיקה אנטי-אייג'ינג ששווקו בשנים 2011 ו-2018. בוצעה גם הערכה ביקורתית של הרכבם והעדויות המדעיות העדכניות התומכות ביעילותם האנטי-אייג'ינג.

2. תוצאות ודיון

2.1. תכשירים בוטניים שכיחות וגיוון

בשנת 2011, 63.8 אחוז ממוצרי האנטי-אייג'ינג הכילו תכשירים בוטניים ואילו בשנת 2018, 73.8 אחוז מהמוצרים הכילו מרכיבים אלו. זה מקביל לעלייה של 16 אחוזים בתקופה של שבע שנים, התואמת את מגמות הצמיחה בשוק[3].

מספר המינים הבוטניים בשימוש במוצרי קוסמטיקה אנטי-אייג'ינג בשנה היה מעט גבוה יותר בשנת 2011, עם 106 מינים שונים לעומת 96 בשנת 2018. עם זאת, 177 מוצרים נותחו בשנת 2011 לעומת 103 מוצרים בשנת 2018, מה שיכול היה להשפיע על ממצא זה .

2.2. מינים בוטניים מובילים

עשרת המינים הבוטניים עם שכיחות גבוהה יותר מוצגים באיור 1.

עם זאת, ישנם תכשירים רבים ושונים עבור כמה מינים בוטניים, התואמים מיצוי של חלקים שונים של הצמח ושיטות מיצוי שונות. מלבד המשתנים הנוגעים למקור הצמחי, ההבדלים הללו לבדם יכולים להוביל למרכיבים מגוונים מאוד.לקנות cistancheבנוסף, במקרים מסוימים, המידע המצוי ברשימת המוצרים אינו שלם, ואינו מאפשר לזהות באיזה חלק מהצמח או שיטת המיצוי נעשה שימוש. המידע המוצג בתווית המוצר הקוסמטי נאסף לגבי כל תכשיר בוטני ולאחר מכן סווג לפי המינים הבוטניים (טבלה 2).

נצפה כי תשעה מתוך עשרת המינים הבוטניים הנפוצים ביותר התרחשו הן ב-2011 והן ב-2018 (איור 1), מה שמרמז כי אלה ממלאים תפקיד חיוני ביעילות המוצר הקוסמטי. ראוי גם להזכיר שמלבד Glycyrhiza glabra, חלה עלייה בשימוש ב-10 מיני הצמחים המובילים בשנת 2018 בהשוואה לשנת 2011. ממצא זה תואם את התוצאות שלנו לגבי שכיחות תכשירים בוטניים. להלן, הראיות המדעיות התומכות ביעילות אנטי-אייג'ינג לגבי כל המינים הבוטניים מ-10 המובילים. הרכב הפוליפנול מכל ההכנות הבוטניות מסוכם בטבלה 3. 2.2.1. Vitis vinifera

בשנת 2011, Vitis oinifera(גפן) היה המין הבוטני בשימוש הרב ביותר, והפך למקום השלישי בשנת 2018. מכל הצמחים הבוטניים שנותחו במחקר זה, הוא זה המציג את המגוון הגדול ביותר של תכשירים.

ענבים ויין אדום הם בין המקורות התזונתיים העיקריים של סטילבן הן ברקמות צמחים אכילות והן לא אכילות [22].

"תמצית יריות גפן פלמיטויל" הייתה תכשיר הענבים בשימוש ביותר בשתי השנים, אם כי השימוש בו ירד משנת 2011 עד 2018. הרכב תמצית פלמיטויל זו אינו ידוע. עם זאת, לאחר גבעולי גפן, ניצנים הם החלק בצמח המכיל ריכוז רזברטרול גבוה יותר [23].cistanchCis-וטרנס-רזברטרול הם פוליפנולים בשפע בחלקים האוויריים מהצמח. הם מספקים פעילות נוגדת חמצון ומווסתים את הביטוי והפעילות של אנזימים המייצרים ROS תוך הגברת הביטוי של אנזימים נוגדי חמצון. רזברטרול הוכיח שולט ב-UVB בתיווך מטאלופרוטאנאז-1 (MP-1). הזדקנות העור המושרה, הזדקנות העור הנגרמת על ידי אפופטוזיס וסיבוכים מתווכי דלקת הנקראים "דלקת" בפיברובלסטים עוריים [24]. היישום המקומי של רזברטרול לעכברים חסרי שיער SKH-1 לפני חשיפה ל-UVB הביא גם לעיכוב משמעותי של בצקת עור, דלקת וחמצן שומנים [25]. תמציות ניצני גפן ידועות גם כמכילות סטילבנואידים מרובים, כגון טרנס-רזברטרול, אמפלופסין A, e-viniferin, r-viniferin, w-viniferin, pallidol, hopheaphenol, piceatanrol, isohopeaphenol ו-r2-6iferin ]. Trans-e-Viniferin, אוליגומר רזברטרול, הוכח כמספק אפקט עיכוב טירוזינאז גדול יותר בהשוואה לחומצות רזברטרול, ארבוטין, קוג'יק ואסקורביות [27. מחקר במבחנה קבע כי נראה כי לתמצית נבטי ענבים יש פעילות נוגדת חמצון חזקה משמעותית מאשר ויטמין Cor ויטמין E על קרטינוציטים לאחר חשיפה ל-H2O2 [28]. הערכה in vivo הראתה כי יישום של ארבעה שבועות פעמיים ביום של 1 אחוז סרום של תמצית יריות Vitis vinifera (הידוע גם בשם sarmentine) סיפק אי שיפור משמעותי במוצקות העור, ברק, במרקם, בקמטים עדינים ובקמטים [29].

מ-2011 עד 2018, השימוש בשמן זרעי ויטיס ויניפרה (ענבים) ירד, בעוד ש"תמצית זרעי ענבים פלמיטויל" ו"תמצית זרעי ויטיס ויניפרה" שימשו רק בשנים מאוחרות יותר (טבלה 2) . שמן זרעי ענבים מכיל בעיקר חומצה לינולאית בהרכב חומצות השומן שלו, המהווה 66.0 אחוז עד 75.3 אחוז מכמות חומצות השומן הכוללת. הוא מכיל גם תכולת ויטמין E גבוהה יותר מאשר שמני סויה ושמני זית, שיחד עם תרכובות פנוליות כגון קטצ'ינים, אפיקטצ'ינים (פלאבן-3-אולים), ופרוציאנידין B1 (פרואנטוציאנידין) פלבנואידים קרוטנואידים, חומצות פנוליות וסטילבנים מספקים פעילות נוגדת חמצון שעשויה להיות שימושית בקוסמטיקה אנטי אייג'ינג. שמן זרעי ענבים משמש כחומר מרכך במוצרים קוסמטיים. הוא גם הוכח כמספק יתרונות נוספים לעור כגון פעילות אנטי-מיקרוביאלית וקידום ריפוי פצעים בדגמי חולדות [30]. עם זאת, עדיין חסרות ראיות מדעיות בהקשר זה. תמציות זרעי ענבים עשירות במיוחד בפרואנטו-ציאנידינים, בעיקר פרוציאנידינים מסוג B אך גם מונומרים ואוליגומרים, אשר הוכחו כנוגדי חמצון חזקים ונוזלי רדיקלים חופשיים, יעילים יותר מכל ויטמין קור ויטמין E. תמציות זרעי ענבים מכילות גם קטצ'ין , אפיקטכין ואפיקטכין גלאט [13,31]. תכשירים אלו הראו פעילות מעכבת טירוזינאז, שימושית בקוסמטיקה אנטי אייג'ינג [32]. מחקר קליני העריך את ההשפעות על עור הפנים האנושי של קרם W/O המכיל תמצית זרעי ענבים שחורים של מוסקט המבורג. מחקר אקראי מבוקר פלצבו עם סמיות יחיד הראה תוצאה משמעותית להלבנת עור, לחות, השפעות אנטי-אייג'ינג פוטנציאליות של ancA [33]. כמות הראיות הגדולה יותר מתמציות הזרעים בהשוואה לשמן עשויה להצדיק את השימוש הגובר בהן [25,34]. למעשה, "תמצית זרעי Vitis vinifera" הוצעה כמרכיב פעיל קוסמטי ומרכיב נגד זיהום [13,35]. עם זאת, ההרכב המדויק מ"תמצית זרעי ענבי פלמיטויל" נותר לא ידוע.

"תמצית פרי ויטיס oinifera (ענבים)" שימשה גם בשנת 2011, אך היא לא נמצאה בשנת 2018. גרגרי ענבים מכילים נוגדי חמצון מרובים, כגון ויטמינים C,E, קרוטנואידים ופוליפנולים [36]. למעשה, הם נחשבים לאחד ממקורות הפרי התזונתיים החשובים ביותר של פוליפנולים ביו-אקטיביים כגון אנתוציאנינים, פלבנולים, פלבן-3-אולים, טאנינים, נגזרות של חומצה הידרוקסינמית וסטילבנים, כגון רזברטרול [28,37]. כמות גדולה של תרכובות אלו קיימת בקליפת ענבים (במיוחד בזנים בעלי קליפה אדומה), זרעים, ובמידה פחותה, עיסת [37]. ויטמין C (חומצה אסקורבית) ידוע בהשפעות האנטי-אייג'ינג שלו על העור, משפר את עמידותו בפני חשיפה ל- UV, מפחית את היפרפיגמנטציה, הפחתת ציוני קמטים ושיפור מרקם העור [38,39]. ויטמין E (טוקופרול) משמש גם כמרכיב פעיל אנטי אייג'ינג בשל יכולתו להפחית אריתמה הנגרמת מחשיפה ל-UV, חספוס, כוויות שמש, קמטים ופיגמנטציה של העור [15]. מלטונין נמצא גם בעור פירות יער מאיטלקית ו ענבים צרפתיים.cistanche אוסטרליהנוירוהורמון זה הוא אינדולמין ביוגני הממלא תפקיד חשוב בוויסות המקצבים הצירקדיים והעונתיים, אך הוא גם נולל רדיקלים חופשיים מוכח ונוגדי חמצון רחבי טווח. בניגוד לוויטמינים C,E או גלוטתיון, שיכולים להתחדש על ידי תגובות חיזור ועשויים לקדם את היווצרותם של מינים מחומצנים אחרים, נראה שמלטונין מקיים אינטראקציה עם רדיקלים חופשיים על ידי תגובות הוספה, ובכך מביאים למוצרים יציבים שהם נוגדי חמצון בעצמם [40] . מחקר אקראי, מבוקר פלצבו, כפול סמיות הראה שהיישום המקומי של מלטונין מספק אפקט מגן מפני אריתמה הנגרמת על ידי קרינת UV מאור שמש טבעי [41]. היעילות הקלינית של מלטונין מקומי כמרכיב פעיל אנטי אייג'ינג נותרה בלתי ידועה. עם זאת, מחקר שהשווה בין שני תכשירי יום ולילה המכילים מלטונין עם צד בקרה שאינו מטופל הראה שיפור בלחות העור ובטוניקות העור, עם שיפור קליני בהיבט של קמטים, שכן התוצאות האינסטרומנטליות לא היו משמעותיות בהשוואה לקו הבסיס. דפנות בקרה [42]. למרות שלמיץ הענבים עשוי להיות הרכב מבטיח, לא נמצאו מחקרים המדגימים את יעילותו במאבק בהזדקנות העור. חוסר ראיות זה יכול להסביר את היישום המופחת שלה במוצרים קוסמטיים. 2.2.2.Butyrospermum parkii

השימוש ב- Butyrospermum parkii (שיאה, או Vitellaria paradoxa) גדל משנת 2011 עד 2018, ותפס את המקום הראשון בתור הבוטני הנפוץ ביותר (איור 1). השיאה משמשת בעיקר עבור החמאה שלה, המורכבת משומן מוצק המופק מפרי שיאה בוגר.

הוא מכיל 90 אחוז טריגליצרידים (שבר ניתן לסיבון) ו-10 אחוזים שאינם טריגליצרידים (שבר בלתי ניתן לסיבוב). חומצות השומן העיקריות שנמצאות בשיאה הן חומצה סטארית, אולאית, פלמיטית, לינולאית וארכידית, המספקות לחות ופעולות הגנה מחסימות[4]. הבלתי ניתנים לסיבון כוללים נוגדי חמצון (טוקופרולים מסיסים בשמן), טריטרפנים (לדוגמה, בוטירוספר-מול), פנולים, סטרולים, קראטה, אלנטואין ופוליפנולים (בעיקר הקטצ'ין), שיחד הוכחו כמספקים תכונות ספיגת UV-B[45, 46]. הוכח כי חמאת שיאה מגבירה את ייצור הקולגן תוך השבתת פרוטאזות כגון מטאלופרוטאז (למשל, קולגנאז) וכן פרוטאז סרין (למשל, אלסטאז)[45]. שני מחקרים קליניים הראו שחמאת שיאה מסוגלת להפחית סימני הזדקנות מרובים ולמנוע הזדקנות צילום[47].

מלבד "Butyrospermum parkii(shea) butter", שהשימוש בה כמעט שילש את עצמו בשנת 2018 מוצר אחד המכיל "Butyrospermum parkii(shea) Butter Extract" נמצא גם בשנת 2018, המכיל חלק ביולוגי גבוה יותר של אסטרים של חמאת שיאה [48]. העדויות לגבי יתרונות חמאת שיאה להזדקנות העור עשויות להצדיק את השימוש המוגבר במוצרי אנטי אייג'ינג מ-2011 עד 2018, כמו גם את הפיתוח של תכשירים מובחנים.

2.2.3.גליצין סויה

בשנת 2018, גליצין סויה (סויה) היה הבוטני השני בשימוש, כאשר חלקים רבים של הצמח היו בשימוש במוצרים קוסמטיים (איור 1). סויה (Glycine max L.) שייכת למשפחת אפונת ה-Fabaceae, והיא ילידת דרום מזרח אסיה. הוא שימש בסינית מסורתית, והוא התחיל להיות נטוע בארה"ב במהלך מלחמת העולם Ⅱ[49].

"שמן גליצין סויה (סויה)" מספק השפעות לחות ושימון למוצרי טיפוח העור. ההרכב שלו מורכב מטריגליצרידים של לינולאית (54 אחוז), אולאית (24 אחוז) ולינולנית (7 אחוז) וחומצות שומן רוויות [50]. בשמן סויה היה גידול פי 6- במוצרי אנטי-אייג'ינג מ 2011 עד 2018, למרות שאף מחקר בספרות המדעית לא מוכיח פעולה אנטי-אייג'ינג.

חלבון הוא המרכיב העיקרי של פולי הסויה (30 עד 50 גרם/100 גרם), כאשר -קונגליצינין (7S) וגליצינין (11S) מהווים 65 אחוז עד 80 אחוז מכמות החלבון הכוללת. פולי סויה שלמים מכילים כ-7 עד 9 אחוזים ממעכבי פרוטאז, בעיקר STI (מעכב טריפסין מסוג Kunitz) ו-BBI (מעכב פרוטאז של Bowman-Birk) פולי סויה [51].יתרונות cistancheתכשירי סויה ללא דנטורציה, המכילים STI ו-BBI, מביאים להבהרת עור המודגמת הן במבחנה והן ב-vivo על ידי הפחתת פגוציטוזיס המלנוזומים ובכך מונעים העברת מלנין מקרטינוציטים [51,52].

נבט סויה הוא חלק הזרעים עם תכולה גבוהה יותר של פיטוכימיקלים נוגדי חמצון ואנטי-שגשוג, כגון סויאספונינים, טוקופרולים ופיטוסטרולים. הנבט עשוי להיות מרוכז פי 6 עד 10- במספר האיזופלבונים מאשר קוטלידונים (עלים עובריים)[53]. קיים פטנט תלוי ועומד לגבי שימוש בתמצית נבט סויה בשילוב עם קריאטין, קריאטינין או נגזרות להמרצת סינתזת הקולגן והפחתת סימני ההזדקנות. עם זאת, לא נמצאה עדות לפעולה זו [54]. נבט פולי סויה מכיל גם פלבנואידים רלוונטיים כגון גניסטאין, אקווול ודידזאין איזופלבונים, המספקים השפעות נוגדות חמצון, אנטי דלקתיות ואסטרוגניות, כמו גם ליגננים אסטרוגניים [15,51]. איזופלבונים, ובמיוחד גניסטאין, מספקים גם אפקט פוטו-פרוטקטיבי. תמציות פולי סויה הראו מעכבות אלסטזות תוך העלאת אלסטין בעור, סינתזת קולגן ורמות גליקוזאמינוגליקנים, במיוחד חומצה היאלורונית (HA) בעור מזדקן [49,51,55]. השפעות אלו הוכיחו כי הן מספקות השפעה חיובית על הזדקנות הצילום בארבעה ניסויים מבוקרים כפול-סמיות, שבוצעו עם סויה מלאה, חלב סויה ואיזופלבונים סויה בתוספת ליגנאנים [15]. חלב סויה, סויה ואיזופלבונים סויה, במיוחד גניסטאין, הוצעו כמרכיבים פעילים קוסמטיים[35,56]." איזופלבונים סויה ו"תמצית נבט גליצין סויה (סויה)" שימשו רק בשנת 2018, מה שאולי היה בשל יתרונות אנטי אייג'ינג למרות שתמצית נבט סויה מכילה גם איזופלבונים, היישום שלה כמרכיב פעיל אנטי אייג'ינג עדיין אינו חד משמעי.

"חלבון סויה הידרוליז" המספק פפטידים קטנים וחומצות אמינו מבודדות לעור היה בשימוש רק בשנת 2011. היתרונות שלו בקוסמטיקה אנטי אייג'ינג לא מתועדים עד היום.

2.2.4. סימונדסיה צ'יננסיס

משנת 2011 עד 2018 גדל גם השימוש ב-Simmondsia Chiensis (חוחובה, או Buxus chinensis). חוחובה שייכת למשפחת ה-Buxaceae, והשמן שלה נמצא בשימוש נרחב בפורמולות קוסמטיות[32,57]. הוא מכיל קשת רחבה של חומצות שומן כגון אולאית, לינולאית, לינולנית וארכידונית וכן טריגליצרידים, אשר יחד יש להם הרכב הדומה לסבום העור [32]. שמן חוחובה מספק גם פעילות נוגדת חמצון בשל תכולתו בפוליפנולים כגון טאנינים, וכן באלקלואידים, סטרואידים וגליקוזידים [58]. הזהות הכימית של תרכובות אלו אינה ידועה.

נראה כי "שמן זרעי סימונדסיה צ'ינסיס (חוחובה)", שנמצא בשנת 2011, הוחלף ב"שמן סימונדסיה צ'ינסיס", שמתאים כנראה לאותו תכשיר.

יתר על כן, בשנת 2018, מצאנו גם "אסטרים של חוחובה" במספר מוצרים. עם זאת, העניין המיוחד שלהם ליישום על קוסמטיקה אנטי אייג'ינג אינו ידוע.

2.2.5.Helianthus annuus

Helianthus annuus (חמנייה) משמשת גם בקוסמטיקה לתכולת השומן של הזרעים. שמן זרעי חמניות מורכב בעיקר מחומצות אולאית ולינולאית, המציג ריכוז גבוה יותר מהאחרון בהשוואה לשמן זית [57]. חומצה לינולאית היא אגוניסט של הרצפטור-אלפא המופעל על ידי פרוקסיזום פרוליפרטור (PPAR-a), אשר משפר את התפשטות הקרטינוציטים ואת סינתזת השומנים. לפיכך, תכולת החומצה הלינולאית משתנה כסיבה העיקרית לכך ששמן חמניות הוכח כשומר על שלמות השכבה הקרנית ומשפר את הלחות העור הבוגר מבלי לגרום לאדמת [59]. שמן חמניות מכיל גם פוליפנולים כמו חומצות קפה, כלורוגניות וחומצות פרוליות [60]. "שמן זרעי Helianthus annus" הוא תכשיר החמניות הנפוץ ביותר בשתי השנים, אך בשנת 2018 תועד גם "Helianthus annus seed wax" (מוצר מהחורף של שמן חמניות). מלבד תכונות הלחות שלה, לא נמצאה עדות לעניין של חמניות בקוסמטיקה אנטי אייג'ינג.

מאמר זה מופק מ-Molecules 2021, 26, 3584. https://doi.org/10.3390/molecules26123584 https://www.mdpi.com/journal/molecules